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A principios de los 90, se abrió una pequeña tienda de camisas encima de una tienda de conveniencia en la ciudad costera japonesa de Kamakura. Aunque el producto de la marca era familiar, ofrecía camisas tradicionales con botones, su enfoque fue silenciosamente revolucionario para la época. Los copropietarios de marido y mujer, Yoshio y Tamiko Sadasue, optaron por trabajar directamente con las fábricas para producir camisetas de alta calidad y venderlas directamente a los clientes a un precio asequible. El nombre de la ciudad, Kamakura Shirts obtuvo seguidores leales a nivel nacional, uno que se expandió en los Estados Unidos después de que la marca abriera una tienda en la ciudad de Nueva York en 2012.

Para Yoshio Sadasue, ser dueño de una marca de ropa era algo así como un derecho de nacimiento. Su padre era dueño de una tienda de ropa en Hiroshima y la extensa familia Sadasue eran comerciantes textiles desde hace cientos de años. Antes de fundar Kamakura Shirts, Sadasue trabajó en Van Jacket, la legendaria compañía que introdujo por primera vez el estilo de la Ivy League estadounidense en el país en los años 60 y 70. Fue allí donde conoció a su mujer y tuvo una formación de primera mano en estilo y negocios. Entonces, años más tarde, cuando los Sadasue iniciaron un negocio propio, Yoshio trabajaba en una fábrica de camisas mientras Tamiko administraba la tienda.

Durante las últimas décadas, Kamakura Shirts se ha establecido como una de las mejores marcas disponibles, ofreciendo calidad de primer nivel y precios asequibles. Sus camisas, como las que se vendían hace medio siglo, están hechas de telas 100 por ciento de algodón con un número de hilos que va de 100 a 300. Están terminadas con costuras de una sola aguja que son igualmente limpias en el exterior y el interior, y tienen botones. hecho de concha natural. Y aunque el negocio se ha expandido en los últimos años, los Sadasue continúan fomentando las relaciones con fábricas respetadas y utilizan la fabricación totalmente japonesa.

Kamakura Shirts ahora ofrece una amplia gama de estilos, pero la calidad y los precios aún reflejan la misión de Yoshio Sadasue: las camisas casuales hechas en Japón comienzan en $ 79 y las camisas de vestir comienzan en $ 89. Y aunque el valor es ciertamente tentador, su dedicación a la artesanía hace que estas prendas sean superlativas. Para conocer la historia de la marca y cómo la marca perfeccionó la camisa con botones, hablamos recientemente con Sadasue.

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P: Tu padre era dueño de una tienda de ropa en Hiroshima. ¿Cómo afectó esto tu visión sobre el estilo a una edad temprana?
R: Aprendí que las personas usan ropa para impresionar a los demás y por eso compran ropa. Cuando estuvimos escasos de todo después de la guerra, fue Van quien me enseñó cómo debe vestirse un caballero para impresionar.

P: ¿Cuándo decidiste que querías trabajar en la industria de la confección y cómo conseguiste un trabajo en Van Jacket?
R: Durante los primeros dos años después de graduarme de la universidad, seguí el camino de convertirme en científico, pero mi cuerpo sentía mis raíces como comerciante. Decidí convertirme en un comerciante honesto y sincero en ese momento y comencé a trabajar en Van Jacket, una empresa de la que mi padre era distribuidor cuando nadie estaba dispuesto a contratarme.

P: ¿Cómo cambió su opinión sobre el estilo durante el tiempo que trabajó en Van? ¿Cambió de puesto en la empresa?
R: Mi concepto de la ropa cambió por completo tras la introducción del Ivy Look de Van. El look tenía que ver con el estilo con reglas. Era un concepto nuevo en Japón.

P: ¿Cómo afectó al negocio el auge del estilo Ivy? ¿Por qué se prohibió la camisa abotonada en las escuelas?
R: Japón sufría escasez de bienes, mientras que EE. UU. era próspero y abundante en cosas. Los adultos habían perdido toda confianza en la vida, pero los jóvenes estaban llenos de admiración hacia Estados Unidos y el estilo Ivy capturó los corazones de esos jóvenes. Debido a la popularidad del Ivy Style, Van se convirtió en el número uno en Japón en moda masculina. Las camisas abotonadas se convirtieron en el atuendo elegido por los niños malos , y es por eso que las escuelas optaron por prohibirlas.

P: ¿Qué hiciste desde que Van se hundió en 1978 hasta que empezaste con Kamakura Shirts en 1991?
R: Cuando Van quebró, trabajé para GMS y luego trabajé para una marca estadounidense llamada Villager. Yo estaba a cargo de establecer una marca de ropa de mujer de estilo preppy allí. Pero cuando Jonathan Logan absorbió a Villager, me mudé a una compañía llamada Scene que estaba dirigida por uno de los ex miembros de Van.

P: ¿Cuál fue el ímpetu para iniciar Kamakura Shirts? ¿Cómo afectó su tiempo en Van sus primeras decisiones comerciales?
R: El negocio de la ropa en Japón se desarrolló aprendiendo de la ropa occidental desde el punto de vista de los mayoristas, pero sabía que llegaría la era de la venta directa de fábrica al por menor, así que abrí una tienda minorista. Quince años después de la bancarrota de Vans, no se podían encontrar camisas abotonadas reales y auténticas en ninguna parte, y aparte de Brooks Brothers, ninguna compañía tenía la comprensión correcta de ellas de todos modos.

Van vendía quinientas mil camisas con botones solo quince años antes. Así que pensé en una tienda de camisas que vendía esas mismas camisas abotonadas para viejos fanáticos de Van. Había quinientos mil de esos posibles clientes.

P: ¿Qué es lo más importante para ti sobre las camisetas que produce tu marca? ¿Qué las distingue de las marcas que los estadounidenses podrían conocer más, como Brooks Brothers o Gant?
R: Incluso Brooks Brothers, el creador de las camisas abotonadas, pasó a manos europeas y perdió el encanto de las auténticas camisas abotonadas que adoraban los estadounidenses. Fue engullido por la ola de producción en masa orientada a la eficiencia como la mayoría de las demás prendas de vestir. Las camisas alguna vez fueron ropa interior, lo que significa que es necesaria una silueta cuidadosamente construida que combine con el cuerpo, pero tal atención minuciosa a los detalles es inalcanzable en una línea de producción que requiere eficiencia.

Por eso estaba convencido de que las líneas de producción en Japón, capaces de cuidar hasta el más mínimo detalle, eran lo que muchos aficionados a las camisas abotonadas estaban esperando. Por mi parte, quería una camisa así.

P: ¿Cómo ha cambiado su negocio en los últimos 16 años? ¿Han influido en el negocio las perspectivas cambiantes del público sobre el estilo?
R: Los estilos de moda cambian, pero las ocasiones, por ejemplo, formales, nunca desaparecerán y siempre habrá una necesidad de eso. Hemos mantenido constantemente un alto nivel y hemos hecho todo lo posible para mejorar aún más la calidad. El deseo de la gente por la alta calidad no disminuirá.

P: Cuénteme sobre la decisión de abrir una tienda en la ciudad de Nueva York. ¿Esto completa la historia de la camisa abotonada?
R: Sabía que sería difícil para una marca japonesa promocionar ropa occidental en un mercado internacional. Pero pensé que nadie en el mundo, ni siquiera una marca estadounidense, podría producir auténticas camisas abotonadas de los viejos tiempos. Ahí vi mi ventana de oportunidad. Si nuestras camisas abotonadas fueran aceptadas en el lugar de nacimiento de ellas, creía que serían aceptadas en cualquier parte.

P: ¿Qué te depara el futuro?
R: Mi deseo es formar artesanos que transmitan las técnicas y la calidad que se espera del hecho en Japón a las generaciones venideras. Además, me gustaría establecer una fábrica que pueda optimizar la producción tanto como sea posible y mantener gran parte del proceso a mano. Espero que el entorno creativo de monodzukuri (hacer cosas) se convierta en algo a lo que la gente aspire, que se convierta en los sueños de la gente.

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